|
|
| 您现在的位置是：首页 >> 新闻系统 >> 青海旅游网 >> 其他服务 >> 旅游攻略 >> 正文 |
阿尼玛卿转山地图 |
| 作者：青海旅游网 发布日期：【2007-07-16 21:09:01】 | |
无常的缩略版游记
蜷缩在N天未清洗的衣服和睡袋里打着哆嗦，我的身体是冰冷紧缩的，但心绪却温暖飞扬，因为我相信，此刻，帐篷外，在那貌似严酷的自然世界中，藏人屋堂中悬挂着的神圣的阿尼玛卿金刚复活了，他一定是身披银甲、背挂白征旗、跨着一匹白马从暗夜的雪山之巅杀奔而来，手中舞动的银枪扬起漫天风雪，搅动着黑白世界的乾坤。
无数次，我被帐篷外风暴的剧烈抖动惊醒，朦胧中我似乎可以看到阿尼玛卿在帐外舞动的身影，我真想起身拉开帐篷从缝隙偷看是不是有它显灵的真身，但还是无数次被一种力量压在睡袋和防潮垫之上，是恐惧，是敬畏？我不知道，无法回答。
阿尼玛卿简介
阿尼玛卿亦称玛积雪山或玛卿岗日、积石山。位于青海省果洛藏族自治州境内玛沁县西北部，是东昆仑山系支脉，主峰玛卿岗日海拔6282米，位于东经99.4度，北纬34.8度。“阿尼玛卿”在大藏文书中意为活佛座前的最高侍者，被藏族同胞视为神山，每年都有大批朝圣者跋山涉水、风餐露宿前去虔诚朝拜(绕山七天走完相当于念13亿遍六字大明咒)。
D1 转山 有喇嘛同行
进山的方向，有一处三叉口，藏民都是以此为起点转阿尼玛卿。此处往右为雪山乡，往左是转山路。
开头一段，还勉强可行车。前一天下午，吉普车把我们送到洛青，这儿有牛场，稀稀落落住着几户人家。
我们费了一番口舌，说服华旦带上两头牦牛，做我们的向导。
阳光把五月光秃秃的山头铺成一片金黄，天是湛蓝的，让人睁不开眼睛。约海拔4000米的高度，在太阳底下，人有点晕乎乎的。
向导的孩子把两头牦牛从山上赶下来，可向导一早从家里消失，一直不见踪影。
等到正午，大伙儿骑摩托回来了，带回许多到乡上采购的物资，还有一位大喇嘛，他有点腼腆地坐在屋里喝茶吃馍馍。
转山的劲头被等待的无聊打消一大半的我们重新兴奋起来，原来大喇嘛也转山，他是四川阿坝州让塘县一家寺院的住持，之前已经转过四次阿尼玛卿了。
我们都按照习俗称他为阿卡(藏语对出家人的尊称)。因为阿卡是当地多家牧民的上师，于是我们得以沾光，随行增加了两个向导，两头牦牛，两匹马。
下午3：30，小山似的行李被绑上了牦牛背，我们终于出发了。沿着草场，开始的路都是平坦的，相当好走。
6点左右，天上密密地掉下冰雹来。不到半小时，漫山遍野，换上白袍。踩在新鲜的雪上，开始我还觉得好玩，渐渐冰雹变成雨雪，夹着风扑到脸上，硬并且冰。手套很快被大雪打湿，雪把手冰得生疼。雨水顺着冲锋衣流到裤子上，不一会我不防水的裤子就湿透了。
近晚上8点，来到名为米多腾的牛场，雪像棉花般砸下来，两分钟不到已与雪地一样颜色。我们在风中发抖，忍着手被冻的痛，哆嗦着摆弄帐篷，心越急越是手忙脚乱，弄不清外帐内帐，好不容易把帐篷搭起来，钻进去，发现大腿已被冻得失去知觉。
因为失温，浑身不受控制地发抖，话也说得支离破碎，那一刻有点崩溃，卸下的食物袋解不开，外面冷得让人不想拉开帐篷，没有胃口。
阿卡和向导烧了热水，随便吃了点干粮。我们这边没人动身弄吃的，空着肚子度过帐篷里的第一晚。
D2 遇险 在阿尼玛卿的中心
8点，我们爬出帐篷，雪停了，并且化得快，地上已经露出植被的枯黄，煮方便面吃过后，收拾东西上路。
前一晚没吃东西，我状态很差，经常落在队伍后面，并且渴望休息。
下午1点，终于熬到午饭时间。因为海拔高，没有柴枝，向导带了牛粪和鼓风机，我们就用牛粪烧开水，就着吃干粮。
这天的任务是翻过丹秋垭口，两排重叠的山让人心里烦闷，不知何时能走到垭口。
雪又下得像前一天傍晚一样大，在胸前与肩膀上积成一片，扫落不久，又重新聚拢。下午4点，我憋着一口气最后一个爬上坡，停下来大口喘气。
向导建议就地扎营，因为天气不好，我们体力也已消耗不少。可同行的秋妹不同意，认为时间尚早，可再坚持一会，翻过垭口再停。其他人不吭声。争执过后，向导有点赌气地屈服，立刻动身。
往哪里走呢？不敢怠慢，急步往前方赶，可是前方一道又一道山梁，右边是峡谷，左边也是一道接一道山梁。我们感觉不对，只好往回走。同行的macc建议回到刚才的出发点，等人来救援。可是如果他们找不到路回来呢？以我们的状况，不可能熬得过冰天雪地的一晚，甚至停留半小时也会冻僵。
往回走路也认不得了，突然，白茫茫里传来一声叫唤，喂——像一道亮光，生机重现。我们三个不由拼命回应，此起彼伏地喊，“我们在这！”接着朝声音来的方向，正是玛尼堆那头，看到返回找我们的向导。
近海拔5000米的山坡扎营，后来他们告诉我说这里是阿尼玛卿的心脏，四面八方都是雪山，半夜里很冷，拉开门帘，外面全白了。方便的时候，看到月亮很圆，周围冻得像结了透亮的冰，除此乌黑的天空什么也没有。
D3 赶路 仿佛亡命天涯
在安多藏区，阿尼玛卿山神的形象在唐卡里被藏民描绘成一个白盔、白甲、白袍、胯下白马、手执银枪的勇士。
第三天，走出帐篷，天是白的，地也是白的，相当干净的雪，干净的世界，有点耀眼。对藏民对山神形象的描绘，深切认同。
勉强咽下糊糊的面和黄瓜，然后是漫长而枯燥的行走，这天大家都亡命似的赶路。这是我意志力最薄弱的一天，远远看到向导终于卸下行李，几乎都走不动了。停下来后我又吐了，胃拧在一起，不断痉挛。我想或许我真的走不完这段路了。
夜里依然下着雪。
D4 其实 还是有些诗意
早上起来，天气却是变好了。进山几天，终于重见阳光。
路好走后仿佛运气也变好了。下午，下到河滩，乘马过河。进入开阔的牧区，重新见到打洞的鼠兔，见到了人家。
阿卡每回转山，都到沿途第一户人家里喝茶。满头编麻花细辫的老妈妈做传统打扮，脖子上挂着大串珊瑚珠子，腰上别着藏银挂饰，她热情邀我们进屋坐，桌上摆着大盘水果糖和油炸的麻花，我们喝着热乎乎的茶。
下午5：30，斜照的阳光把我们的影子拖长，牧民赶着大群的牦牛回家，跟着缓缓的牛群往前走，特别诗意。
D5 转机 我们住进了活佛的家
途中经过尼姑神山(藏语称角毛羊燃)，我们轮流去钻了狭窄的神仙洞，据说若能背着比篮球还大的石头绕这里的玛尼石堆，就能把一生的罪赎清。男生们试过，没有一个坚持完一个圈，都是半路就撑不住了。
下午，我们踩石头过河，就绕过阿尼玛卿群山的顶端，到一个三叉口，阿尼玛卿转了身，我们到山脉背面了。
从三叉口到下大武，不过两公里。我们受到强烈诱惑。拿不定主意是不是放弃转山。多天风餐露宿，人有时候，对一个干净床铺的渴望胜过了一切。
爬上极陡的山，向导把我们领到当地一位活佛家。活佛有一头秀美的长发，面容别有威严。可他结婚了，还有个六七岁的儿子。
这晚活佛用粉条洋葱炒牛肉招待我们，那是我们最幸福的一晚，从来没觉得过吃饭那么香，可菜与饭的分量真足，肚子都撑圆了竟然还剩下许多。晚上睡在松软的床上，真是久违的幸福。
D6 想象 在插满经幡的地方
我们的转山队伍
好像所有精力都在这边恢复。告别活佛一家，我们信心百倍地出发翻第三个垭口。这里离雪山乡，只剩下30公里路，途中不断有同方向的摩托车超过我们。即使走这样的泥浆路，骑摩托车，也只需3小时，但我们，却不知还需走多久。
仗着前一晚吃得饱，我们都有点狂妄，想翻过垭口后一口作气走到雪山乡的三叉口。可是上坡还是让我们吃了点苦头，雪反射的阳光令我眼睛不舒服，又一个5000米左右的垭口，越接近它，我越发睁不开眼睛，每走一段，得停下来闭上眼睛默念10下，调节眼睛对光的敏感。
到达插满经幡的垭口时，感觉已经近乎麻木，从此处要跟阿尼玛卿脊背相向，几个人都不由朝它认真拜了几拜。
走到下午6点，距离这天出发，已经徒步近10个小时，开始找地方扎营。我们都乐观地相信，第二天早早出发，约中午12点就能到达雪山乡，然后大家好好“腐败”一顿，吃烤羊肉。连向导，也为这个想法，显得很兴奋。
D7 最后 阿尼玛卿仍不肯放过我们
最后一天，我们都没吃早餐，因为相信前方不远，再坚持一会，就是一顿超级美味大餐。可这最后关头，阿尼玛卿仍不肯放过我们。
可管它呢，我们已经胜利在望。前几天被太阳晒干的草场，又变成熟悉的洁白。这或许也是阿尼玛卿的留恋，让我们再看一眼他的白战袍，只是表达方式有点激烈……
出发后的路并不如想象的一片坦途，阿卡领着我们在高低错落的山谷中穿行。大家的心思都是一样的，就是尽早赶到雪山乡三叉口。
明明终点就在前方，心情焦急，脚步却无法加快。只能耐心，我数着拐过的弯，秋妹数经过的山头。走到下午5点，终于看到了三叉口的庙。大队已在那儿等了超过半小时。我们又喝上了可乐！我们在雪山乡吃了一顿几乎“腐败盛宴”。秋妹、macc和我包车连夜赶回大武，知鱼却继续跟阿卡和牦牛队，要再走一天，回到转山起点，为转山画一个纯粹的句号。
无常的另版游记
从下往上看
D7
狂风肆虐，那可怜的帐篷像怒海中的一叶孤舟，在阿尼玛卿漆黑冰冷的怀抱中飘摇颠簸了一晚。
最后一天，我们都没吃早餐，因为相信前方不远，再坚持一会，就是一顿超级美味大餐。
收拾帐篷时风越发大，乌云被风从远处驱赶而来，转眼就下起急雪。
这最后关头，阿尼玛卿仍不肯放过我们。
可管它呢，我们已经胜利在望。前几天被太阳晒干的草场，又变成熟悉的洁白。这或许也是阿尼玛卿的留恋，让我们再看一眼他的白战袍，只是表达方式有点激烈…
出发后的路并不如想象的一片坦途，阿卡领着我们在高低错落的山谷中穿行。大家的心思都是一样的，就是尽早赶到雪山乡三叉口，脚下却无法加快。
走啊走，因为肚子是空的，我和秋妹的速度越来越慢。走在前面的男生却没有再等，一直不见踪影。期间无数次想崩溃，怎么还不到？我俩只有互相鼓励。这一天的时光特别难熬，明明终点就在前方，心情焦急，脚步却无法加快。只能耐心，我数着拐过的弯，秋妹数经过的山头。走到下午5点，终于看到了三叉口的庙。大队已在那儿等了超过半小时。我们又喝上了可乐!
雪山乡吃过一顿几乎全荦的腐败盛宴后。秋妹、macc和我包车连夜赶回大武，知鱼却继续跟阿卡和牦牛队，要再走一天，回到转山起点，为转山画一个纯粹的句号。
D6
好像所有精力都在这边恢复。告别活佛一家，我们信心百倍出发翻第三个垭口。
macc更是像上过发条，状态奇勇，一马当先，把所有人都甩在后头，一直怎么都追不上。
这里离雪山乡，只剩下30公里路，途中不断有同方向的摩托车超过我们。即使走这样的泥浆路，骑摩托车，也只需3小时，但我们，却不知还需走多久。
仗着前一晚吃得饱，中午我们都没认真吃东西，只是往前猛赶，我们都有点狂妄，想翻过垭口后一口作气走到雪山乡的三叉口。
可是上坡还是让我们吃了点苦头，雪反射的阳光令我眼睛不舒服，又一个5000米左右的垭口，越接近它，我越发睁不开眼睛，每走一段，得停下来闭上眼睛默念10下，调节眼睛对光的敏感。
接近阿尼玛卿中段，右手方向的雪山相当有男性气概。
到达插满经幡的垭口时，感觉已经近乎麻木，从此处要跟阿尼玛卿脊背相向，几个人都不由朝它认真拜了几拜。
我们用极快的速度向下走，又得踩冰过河，秋妹迈第一步，一大块冰塌进水流，露出一个缺口，把她吓了一大跳。
走到下午6点，距离这天出发，已经徒步近10个小时，大家都明显感到疲惫，看到在前等候的macc，我们开始找地方扎营。我们都乐观地相信，第二天早早出发，约中午12点就能到达雪山乡，然后大家好好“腐败”一顿，吃烤羊肉。连向导，也为这个想法，显得很兴奋。
扎帐篷时风变得大，把抖开的帐篷吹得像一张帆。听着风怪叫一夜，扯着外帐，响动极大。没试过如此大风的晚上，显得有点阴森。
D5
被咩咩叫的羊群吵醒。藏民一早就动身把牛羊赶到山上。放羊的藏族老伯好奇地过来跟我们聊天。
前一天晚上没休息好，继续沿公路走，知鱼说他感冒了，吃了药，没精打彩，不见了两天前的神勇。阿卡前一晚被请去为一名意外身故的老乡超度，晚睡，精神也差。
因而尽管路好走，队伍却状态低迷。
途中经过尼姑神山(藏语称角毛羊燃)，我们轮流去钻了狭窄的神仙洞，据说要能背着比篮球还大的石头绕这里的玛尼石堆，就能把一生的罪赎清。男生们试过，没有一个坚持完一个圈，都是半路就撑不住了。
下午，我们踩石头过河，就绕过阿尼玛卿群山的顶端，到一个三叉口，阿尼玛卿转了身，我们到山脉背面了。
又要过河，因为宽和急，向导匀出马来驮我们过去。华旦反复牵马过河，另一位却靠着河边斜躺着，我第一次自己骑马过河。
华旦普通话说得好些，告诉我们说另一位向导动过阑尾手术的部位旧犯患了，可能是中午没吃热的东西，肚子痛得冒冷汗。
他们说有位亲戚就住在附近，问我们是否介意上去喝杯茶，先歇会。
从三叉口到下大武，不过两公里。我们受到强烈诱惑。拿不定主意是不是放弃转山。多天风餐露宿，人有时候，对一个干净床铺的渴望胜过了一切。
爬上极陡的山，向导把我们领到当地一位活佛家。活佛有一头秀美的长发，面容别有威严。可他结婚了，还有个六、七岁的儿子。我们都搞不清楚原因。似乎很难用世俗的想法，去解释其中的原因。
坐下来舒展多天行走酸软的腿部，大伙儿惰性都被激发了，中途我们就走与不走的问题讨论了一番，阿卡不同意中途辙退的计划，我们也核算到下大武交通不方便，也找不到车立刻走，打算先住一晚再算。
这晚活佛用粉条洋葱炒牛肉招待我们，每人盛了一大碟，再加大碗大米饭，多日不沾油腻，那是我们最幸福的一晚，从来没觉得过吃饭那么香，可菜与饭的份量真足，肚子都撑圆了竟然还剩下许多。晚上睡在松软的床上，真是久违的幸福。
D4
早上起来，天气却是变好了。进山几天，终于重见阳光。
去年有一段阿尼玛卿山脉的冰川塌了，压坏大片牧场，我们绕过塌方区走，已经走到阿尼玛卿正面雪山的尾端了。
上了公路，前路变得光明。我的食欲像是恢复了，饥饿感强烈袭来。突然深切怀念起物产丰富的广州，想念我家楼下拉肠店的花旗参炖乌鸡，咬着鸡软骨的香味，变得排山倒海。不断回味那种口感，意淫许久。又想起北江的河鲜，那种独一无二的鲜甜。想吃西瓜，想吃梨。又想一家川菜馆做的香辣虾，又辣又又香又鲜。那天一整天，对食物的思念成为我赶路的全部动力。
路好走后仿佛运气也变好了。下午，下到河滩，乘马过河。进入开阔的牧区，重新见到打洞的鼠兔，见到了人家。
阿卡每回转山，都到沿途第一户人家里喝茶。满头编麻花细辫的老妈妈作传统打扮，脖子上挂大串珊瑚珠子，腰上别着藏银挂饰，她热情邀我们进屋坐，桌上摆着大盘水果糖和油炸的麻花，我们喝着热乎乎的茶，不怎么想动了。有位藏族姑娘长得漂亮，可惜她不懂汉话，我们不懂藏话，没法交流。
告别时老妈妈每人给塞了一大把水果糖，这些糖在接下来几天里，成为我们抗饥饿抗疲劳的良方。
下午5：30，斜照的阳光把我们的影子拖长，远远看到一群黄羊跑过牧场边上。
爬坡，河对岸人家的狗远远就汪汪地吠。不时有摩托车打身边长啸而过。河面结了冰，轧过无数摩托车辄。我们小心地过河，脚下的冰摇摇欲坠，脚底滑，却是幸好有惊无险。
傍晚牧民赶大群的牦牛回家，跟着缓缓的牛群往前走，特别诗意。
翻过一个小垭口，我们在牛场旁扎起营来。
睡到半夜，感到越来越冰，外面雪下得出乎意料地大。
D3
在安多藏区，阿尼玛卿山神的形象在唐卡里被藏民描绘成一个白盔、白甲、白袍、胯下白马、手执银枪的勇士。
第三天，走出帐篷，天是白的，地也是白的，相当干净的雪，干净的世界，有点耀眼。对藏民对山神形象的把握，深切认同。
勉强咽下糊糊的面和黄瓜，胃又一阵收紧，但要赶一天的路，没有热量不行。
近10点，我们往垭口走去。雪深，为了不陷进去，只能调整步伐，尽量踩在的凸出的草垛上。
这里离垭口已经不远了，走了1个多小时，到达垭口的经幡群，风很大，我们都很高兴，尽管不愿动，还是跟着阿卡，念念有辞顺时针绕经幡群走了一圈。
然后是漫长而枯燥的行走，不断上山梁下山梁。阿尼玛卿诸峰，近在右侧，但我完全没有心情欣赏。现在已很难形容当时的虚弱，浑身没劲，迈不开步子，靠每一下呼吸来牵动脚挪动。
我走得太慢了，同伴在前方等我的时间越来越长。中午1点多，我追上围在一起吃饼干的大队，阿卡分给我饼干，喉咙是干的，咽下去就感觉胃里有东西往上涌。
macc说以我的状态，如果要硬撑才能走完全程，而非享受过程，这行程就纯粹是自虐而非乐趣。他想我跟他一起到下大武附近就撤。说实话，我相当动摇，一方面不想放弃，一方面又确实感到力不从心。
下午，走到海拔稍低的地方，雪融化后地烂得惨不忍睹。过垭口后我几乎没再拍照片，实在腾不出气力从兜里取相机。
迟迟不停下扎营，又下起雪来，气温下降得很快，爬上一个大坡后，大家都有点狼狈。我闷头走在后面，阿卡每走一段都停下来耐心等我，但估计他也累了，居然在风雪中丢了披在肩上的袈裟。
这天大家都亡命似地赶路。这是我意志力最薄弱的一天，远远看到向导终于卸下行李，几乎都走不动。停下来后我又吐了，胃拧在一起，不断痉挛。我想或许我真的走不完这段路了。
夜里依然下雪。
D2
8点，我们爬出帐篷，雪停了，并且化得快，地上已经露出植被的枯黄，煮方便面吃过后，收拾东西上路。
左右是山，我们沿着河在中间，时而走在碎石上，时而上坡下坡，走同样凹凸不平的草地，并且经常要奋勇跃过河流分叉的支流，每次看着湍急的水流，总迟迟下不了决心踩下一块湿滑的石头，我们两个女的，过河都很拖沓。
前一晚没吃东西，我的状态很差，经常落在队伍后面，并且渴望休息。
下午1点，终于熬到午饭时间。因为海拔高，没有柴枝，向导带了牛粪和鼓风机，我们就烧牛粪煮开水，就着吃干粮。
这天的任务是翻过丹秋垭口，两排重叠的山让人心里烦闷，不知何时能走到垭口。
云把天空遮得严实，重新出发不久，又下起雪来。我心里直叫不妙。
下午的路却是更难走了，这一段避不开河道，我们不断要踏着冰走，终于冰也没有了，水哗哗地流，只好往上。
坡陡，塌陷的泥和石头不断下陷，下着雪，陡坡更加湿滑。男生走得快，踏着薄冰三两步跳过约十米宽的河，到中间的厚冰上。我和秋妹，用了很长时间爬坡，下来只好让马把我们载过河去，总算松了口气。
阿卡见我走得慢，在后面陪我，想着刚才进退维谷的险，我问他，之前转山是不是也这样。他说七、八月时山不难转，只要水不大，河边都有路，如此恶劣的天气，他也是第一次遇到。
雪又下得像前一天傍晚一样大，在胸前与肩膀积成一片，扫落不久，又重新聚拢。下午4点，我憋着一口气最后一个爬上坡，停下来大口喘气。
又是横风横雪，彼此说话也几乎听不清楚。
向导建议就地扎营，因为天气不好，我们体力也已消耗不少。秋妹不同意，认为时间尚早，可再坚持一会，翻过垭口再停。其他人不吭声。争执过后，向导有点赌气地屈服，立刻动身。
可事实上我已经非常想扎营，再走下去也只是硬撑。
继续上坡，我和秋妹落在后面，macc押后陪我们。怎料爬上这道山梁，前面的队伍没了踪影，暴风雪转眼把脚印覆盖，周围白茫茫。
往哪里走呢？不敢怠慢，急步往前方赶，可是前方一道又一道梁，右边是峡谷，左边也是一道接一道山梁。翻过一道梁，又翻过一道，还是没有大部队踪影。
感觉不对，只好往回走。这时我的裤子再度湿透，冷加上累，直想立刻倒下。想必另外两人也不好受。
秋妹突然大叫，她看见到玛尼堆，我冲上去看，风像恶魔撕扯大地，在坡上连站也站不稳。我们徒劳地喊了几声，声音转眼被风雪撕碎。
macc建议回到刚才的出发点，等前面的人回来救援。可是如果他们找不到路回来呢？以我们的状况，不可能熬得过冰天雪地的一晚，甚至停留半小时也冻僵。
恐惧袭来。我说，怎么办呢？没人回应。我又说，怎么办呢？脑子里确实想不出解决办法，只是清楚知道，救援不到，后果会是怎样。
往回走路也认不得了，可是macc已经在前面，我只好跌跌撞撞赶上，秋妹在我后面。
突然，白茫茫里传来一声叫唤，喂~~像一道亮光，生机重现。我们三个不由拼命回应，此起彼伏喊，“我们在这!”
接着朝声音来的方向，正是玛尼堆那头，看到返回找我们的向导，远远蹲着，一个红色小人。
雪把地势完全覆盖，我们高一脚低一脚地走，macc在前面摔倒，打了个滚又爬起来。我已顾不上后面的秋妹，周围是白的，唯一的焦点是似乎无限远的向导。呼吸，迈步，呼吸，迈步，心里真恨不得立刻死了好。身体在极度疲劳与失温状态下，不受控制地发抖。
好像走了一辈子，终于看了营地，脑子依然清醒，可是身体不听使唤，机械地走，冷，只希望赶紧进帐篷裹上被子。
到达时我想搭帐篷，身体抖得已经无法再坚持。走进向导帐篷里，不知怎么地取出睡袋裹上。我们三人都失温了，上下牙碰得咯咯作响，向导把所有被子都裹到我们身上。
我只能说，身体失控的感觉特难受。他们递了热水给我，喝一口就吐了。
雪继续下，阿卡和知鱼帮忙搭好了帐篷。我后来又吐了两次，喉咙火辣辣，这晚没法吃任何东西。
近海拔5000米的山坡扎营，后来他们告诉我说这里是阿尼玛卿的心脏，四面八方都是雪山，半夜里很冷，拉开门帘，外面全白了。方便的时候，看到月亮很圆，周围冻得像结了透亮的冰，除此墨黑的天空什么也没有。两头牦牛就站在我的帐篷外过夜，不断听到它们挪动脚步。
D1
进山的方向，有一处三叉口，藏民以此为起点转阿尼玛卿。此处往右为雪山乡，往左是转山路。
开头一段，还勉强可行车。前一天下午，吉普车把我们送到洛青，这儿有牛场，稀稀落落住着几户人家。
我们费了一番口舌，说服华旦带上两头牦牛，做我们向导。
昨天吉普车返回时陷进河里死火，泡了一晚。早早起床，站在山头，看到步行出去的司机找来另一辆吉普，艰难把车拖上岸，尝试修车，失败，拖车过布满石头的河岸，绳子屡屡被扯断，重新驳上，再发动，这样顽强折腾良久，两辆车终于上了公路，摇摇晃晃开走。
阳光把五月光秃秃的山头铺成一片金黄，天湛蓝，让人睁不开眼睛。约海拔4000米的高度，太阳底下人有点晕乎乎的。
孩子把两头牦牛从山上赶下来，可向导一早从家里消失，一直不见踪影。
等到正午，大伙儿骑摩托回来了，带回许多到乡上采购的物资，还有一位大喇嘛，他有点腼腆地坐在屋里喝茶吃馍馍。
劲头被等待的无聊打消一大半的我们重新兴奋起来，原来大喇嘛也转山，他是四川阿坝州让塘县一家寺院的主持，之前已经转过四次阿尼玛卿。
我们都跟习俗称他作阿卡(藏语对出家人的尊称)。因为阿卡是当地多家牧民的上师，我们得以沾光，随行增加到两个向导，两头牦牛，两匹马。
下午3：30，小山似的行李被绑上牦牛背，终于出发了。沿着草场，开始路都是平的，相当好走。
下坡到河滩，因为之前下过几场大雪，融雪汇进河里，河水漫到山边，很快前方已经没有路，我们只好像壁虎一样，身体贴着山，山体斜突出许多如饼干一样松脆的岩石断层，手抓或脚踩，稍稍用力岩层就破碎滚落。落脚点不保险，我每一步都走得有点心惊，因为脚下河水冰冷而汹涌，掉进去可是一点也不好玩。
终于没法继续前行，牦牛发狠跑上山了，华旦跑去追牛。我们回到稍宽的河滩，另一位向导卸下马的背负，逐个驮我们过河。
然后我们再用力蹦过一段河道，上坡，走得吃力，天色阴下来，风扯起来，相当猛烈的劲道，6点左右，天上密密地掉下冰雹来。
不到半小时，漫山遍野，换上白袍。踩在新鲜的雪上，开始我还觉得好玩，渐渐冰雹变成雨雪，夹着风扑到脸上，硬并且冰。手套很快被大雪打湿，雪把手冰得生疼。雨水顺着冲锋衣流到裤子上，不一会我不防水的裤子就湿透了。
我们在雪中艰难地走了一个多小时，我觉得不好玩了，身上越来越冷，只想赶紧扎营。
在密得已经睁不开眼的雪中，走在对面山上的向导赶牛过了河，河水湿了背包底部。
近晚上8点，来到名为米多腾的牛场，雪像棉花砸下来，包卸下来，两分钟不到已与雪地一样颜色。
我们在风中发抖，忍着手被冻的痛，哆嗦着摆弄帐篷，心越急越是手忙脚乱，弄不清外帐内帐，好不容易把帐篷搭起来，钻进去，发现大腿已被冻得失去知觉。
因为失温，浑身不受控制地发抖，话也说得支离破碎，那一刻有点崩溃，卸下的食物袋解不开，外面冷得让人不想拉开帐篷，没有胃口。
阿卡和向导煮了热水，随便吃了点干粮。我们这边没人动身弄吃的，空着肚子度过帐篷里的第一晚。 | | |
| |
|
|
声明:
本站采用的非本站原创文章来自部分青海景区宣传册、门票、画册、旅游书刊及杂志等资料，仅作宣传景区用，但我们在使用时重点在于采用对四川旅游景点、文化等方面描述已成定论的文字。部分文章采自网上时，由于无法一一联系真实作者及版权拥有者，如有冒犯或侵权，请与我们联系，我们将按作者意愿保留或删除并酌付稿酬。 |
|
|
